散文 | 多面天心

　　■沐刃

　　来长沙二十多年了，与天心的交集其实相对偏少——因为，我工作和生活的空间，基本上在芙蓉、开福一带。

　　1996年，以前的“南区”改名天心区，其命名来由无疑与天心阁有关。能够以一地的名胜来为区划命名，延续一座历史名城的文化根脉，连通历史与当下，构筑起共同的记忆与认同，这当然是幸事，更是一桩美事。

　　作为长沙仅存古城标志之一的天心阁，声名自然响亮，可我与它的第一次接触，却已是来长之后的第七年——难道真如有人所说：对于身边熟悉之地，我们往往以为能轻易抵达或拥有，便不知不觉间怠慢了？

　　那时老婆正有孕在身，短短几天的春节假期，回老家团聚难免奔波折腾，于是邀请父母来长过年。正月初一，我们阖家出游，选择的目标就是天心阁。

　　进公园大门后，徐徐前行，抚摸着古城墙上的窑砖，我们发现，似乎每一块墙砖上都刻有匠人名号，这做法彰显的是一种严苛的责任与溯源吧。

　　令人印象深刻的，自然还有崇烈亭、崇烈门与崇烈塔。它们都是大有来历的，就是抗战胜利后专为纪念长沙会战中阵亡的将士所建。崇烈门上的两副对联——“气吞胡羯，勇卫山河”“犯难而忘其死，所欲有甚於生”，字里行间，透露出不容轻视的坚毅与民族气节。

　　后来，去天心阁的机会就更多了。有一两年，儿子在旁近一小区学习吉他。每次送他到老师家之后，我就独自到天心阁溜达。有一次，太阳刚刚升起，阳光斜穿过树叶，在地面洒下斑驳的光影，我蹲下身子，在一条僻静的小径上，观察一群蚂蚁忙碌却井然有序地搬运着游客遗落的面包屑，它们那种目标专一的简单，我最为羡慕。

　　莎士比亚曾说，一千个人眼里就有一千个哈姆雷特。对于同一片土地，不同的人所钟情的面向，各有偏好——南城天心令我欢喜的，除了天心阁之类名胜古迹所代表的传统及人文的一面，还有它的动静皆宜。

　　先说说动吧。位于回龙山下西侧的白沙古井，经年流淌、不溢不枯，取水者来来往往，井沿上百态众生……清冽的泉水无声流淌间，时已移，世已变。或许，只有它算得上真正的阅人无数吧。

　　贺龙体育馆和解放西路酒吧一条街，则分别演绎着别样的动感。虽然酒吧一条街的喧闹与躁动，于我是极不习惯的，但是，也曾陪外地来长客人体验过三两次，见识了一座城市夜生活的诱惑与性情。

　　天心的静，在我看来，首先体现在点缀其间的老街巷：坡子街、化龙池、大古道巷、太平街、下河街……其实，如今信步在这些街巷，应该说没有多少纯粹的老与旧了——老是有一点，新也有一点；古朴摸得到，时尚闻得着。也许，这杂糅与并存，一切自有其内在逻辑，真实的世态也不过如此吧。

　　在南城天心闹中取静另一个好去处，便是简牍博物馆。目光聚焦于一片片竹简，那一枚枚略扁而修长飘逸的隶体文字，总让人忘记时间的流动。每当在那样的场景，我总在想，不要低估了当年那些平凡而琐碎的书写，一旦穿越时空，传之后世，便成为一种鲜活的证据，传递着事关政务、赋税、民生、风俗等极为丰富的信息；我也禁不住从内心钦敬那些竹简整理者，工作枯燥、甘受孤独，却从未放弃对竹简上文字的追问与解读。

　　一直以为，城市濒水而起，因市而兴，因人而盛，但真正令其声名鹊起的，往往仰仗于为数不多的名人大V，以他们的文字与事功，他们与城市的交集与轶事，譬如孔子之于曲阜，柳宗元之于柳州。大唐之时的杜甫结缘长沙，就在天心。诗圣晚年两度驻足长沙，曾寄居江阁，在长沙留下诗作五十余首。

　　2005年开放的杜甫江阁是原址重建的，我从未登临，却喜欢立于对面的橘子洲头隔江相望，因为我认为，这江阁，是适宜于仰望和想象的。

　　位于太平街上的贾谊故居，有一次专程去拜访，好像是2014年底吧，没料想恰好遇到闭馆维修，不免有点失望。也好，这念想一直留着，便也是一种期盼与动力。

　　当然，这片地域上值得探访之人，还有药王孙思邈、书法家何绍基、伟人毛润之等，以及因人而名的药王街、第一师范，火宫殿、臭豆腐……

　　在我看来，天心确实是一块多面体，总有一些美好能把你打动。至于魅力如何，当然要靠你自己去体验了。